Cucci设计总监Frida Giannini 和 Channel设计总监 Karl Lagerfeld 的资料

Frida Giannini   


三束灯光打在Gucci佛罗伦萨旗舰店光洁的地板上,这里的布置全部换上了白色,仿佛象征着一场政体的转变。在Tom Ford离开后,时装界几乎把所有怀疑、热情都放在上面的地方,正经历着前所未有的变革和阵痛。然而,掌声终于再次响起,这个王国新的掌权者是Frida Giannini,现在,33岁的意大利女郎看上去像是一位从60年代走出来的波西米亚模特:又黑又直的中分头发,垂在两肩上;细长的双腿紧紧地裹在极瘦的牛仔裤里,又细又高的金色鞋跟蹬在脚下;丝绸上衣微微颤动–那是她受一件Gucci古董围巾启发而设计的作品。
  作为最新的女装成衣和所有佩饰的设计主管,Giannini管理着40多位出色的设计师,对品牌90%左右的收入负责——如果说这已经是一个沉重的负担,就更别提她那刚刚结束的夏日婚礼。“这些都重重地压在身上,”她承认:“但我不是那种动不动就担心的人:‘天哪!上帝!我会犯错误吗?这该怎么办?他们会让我卷铺盖走人吗?’我根本不会考虑那些。这些都是游戏中所必须面对的。”
  10多年以来,除了住在北极圈里的人,大家都知道时尚圈里当之无愧的王者就是Tom Ford。他在90年代初拯救了奄奄一息的Gucci,同时让自己也成为国际巨星。他留下那沉重的王冠只来得及在成衣设计师Alessandra Facchinetti的头上戴了两个季节,继位者就匆匆离开了任期。是他的影响力太大,仍在波及人们对继任者的看法吗?随着Giannini走马上任,担起了服装、广告和形象设计,以及上亿个包包的制作,问题出来了:她真的能驾驭这头奢侈商品巨兽,驶向一个新的(并且是更加有利可图的)时代吗?
  佛罗伦萨,这个品牌的诞生地,1921年,就是在这里,Guccio Gucci第一次打开了店门,开始出售旅行箱给时髦漂亮、热爱奢侈生活的意大利客人。几乎所有的Gucci产品现今仍在这里生产,这也是美丽的Giannini安居乐业的地方。而那位曾经炙手可热的Tom Ford显然从来没有在这个宁静的城市安顿下来过。他把绝大多数时间都消磨在时髦热闹的伦敦,并且成功地建立了属于自己的王国:一间人造卫星般前卫、无瑕的办公室。在那儿,各种各样的设计、资料和策划奇迹般地成就了他性感夺目的设计风格。Giannini却在佛罗伦萨找到了乐土,这里让她找到了Gucci女人的新感觉。
  Giannini坐在自己大却闲散的办公室里不紧不慢地说:“Tom10年前创造了一个无敌的神话,但他的个人风格越来越难以同Gucci相结合,反之亦然。我现在的目的之一就是要让这个品牌更接近Gucci本身。”那么,什么才是Gucci本身呢?记得Tom Ford曾经这样比喻自己手下的两个品牌:“Gucci是一个性感得令男人血脉贲张的美艳尤物,而YSL则是那个冷艳得会将蜡烛油滴在男人胸膛上的性感贵妇。”聚光灯将再一次地照射到Gucci的产品和传统上来,而不仅仅是广告宣传画中时髦而生动的都市女子,至于服装风格,按Giannini的话来说,也会有所变化:“我想要保持‘性感’的特点,但不会以那么夸张的方式。我会将‘夸张’二字从Gucci的词汇表上一笔勾销!”这一切,我相信仅仅因为她——身为女人。
  10月里,她的处女秀发布了,从构思到制作出成衣,仅仅用了春季10周的时间。这个系列包括了硬绸长裤,斑马纹的夹克和超短热裤,以及古董印花的缠绕式长裙。持反对意见者担心这些设计会不会“安全过头”,远离了统领Gucci时装的标志性性感设计。但这正是关键之所在。对做了Tom Ford 11年手下的Giannini来说,那种在十年间留下了深刻印象的东西,已经随着时代凋谢了。她当然不会说它已经过时,或者把这个词与Gucci的往昔岁月联系在一起,但招摇在Tom时代的粗野性感,被她拒之门外。“从豪华轿车中跨出来的女人、派对女王,这些想象中的女性形象,在我看来并不是现时真正购买的Gucci女人希望获得的形象,”她强调:“我会被那种更自信、充满乐趣好奇心的女人打动。”这是一个真实而鲜活的女人,而不是从晒黑舱里出来,皮肤又黑又紧的一个性感立方体。
  虽然自己并不是一个光芒四射的女人,Giannini的天分在聚光灯下却有着不同凡响的闪光之处。1997年,从罗马设计学院毕业以后,她就进入了Fendi时装屋。开始她做成衣设计工作,然后到了收入可观的配饰部门,在那儿,她成为Fendi最亮眼包包的幕后策划首脑。一季一季地,她把那法国棍子面包状的手袋花样翻新地推荐到人们的眼前,在激烈的竞争中,令包括Tom Ford在内的设计师们感到艳羡。
  于是,2002年,Tom Ford在伦敦的办公室约见了Giannini。那一天,她照常穿着自己的“制服”:牛仔裤、白色衬衫、一双时髦的金色拖鞋。她的头发染成了歌星Annie Lennox那样的金色,最多只有1英寸长。对话是简短的:“他只是告诉我,他所有在美国的女朋友都挎着一只Fendi的包包——那可不好,”她回忆道:“他说想要我到Gucci来,这就是整个会面的对话。”
  Giannini收拾收拾就到Gucci报到了(还带走了法国棍子面包手袋给自己的妈妈——她用一整间屋子来收藏女儿的设计)。当然,Ford的预见,像往常一样,又一次灵验了。自打她来到Gucci,Giannini为这个品牌掀起了一波又一波的手袋狂潮。
  “Frida令Gucci的佩饰得到了新生,”Mark Lee,现任Gucci的CEO。这位老板欣慰地发现,在她到来后的一季中,皮具的销售就激增了31.6%,鞋的销售增长26.5%。Lee将Giannini的快速上升归功于她“对Gucci专注而自信的态度”以及“她为那些古老经典的元素增添了摩登而新鲜的感觉。”
  事实上,Giannini的天分之一正是对古典的Gucci图案和造型的重构,尤其是马蹄形标志,她不仅让它变成了彩色蛇纹的变体书写形式,并且把它印得那么大,让人不注意都不行。Gucci深厚的传统是她灵感的来源:“我们的传统是你能看到的最美丽的东西,”她激动地说:“这就像我们私家的跳蚤市场——几十万个设计理念呈现在你的面前,创意无穷。”
  Gucci新女王:
  1972年,Frida Giannini出生于罗马,并在这里度过了悠然的年轻岁月。从罗马时装学院毕业后,她先是在一间很小的时装屋做设计工作。1997年,Fendi向她敞开大门,从此开始了在品牌时装屋的设计生涯。
  2002年,在与时任设计总监的Tom Ford短暂交谈之后,她便被Gucci挖走,担当了手袋的设计总监。两年后,空前但不绝后地,她被任命为整个Gucci品牌鞋、包、行李箱、小皮具、丝绸、高级珠宝、礼品、手表以及眼镜的设计总管。她以“Frida”式的自信和坚定开展了具有突破性的设计和管理工作,同时非常注意使用Gucci传统的灵感,如“Flora”印花围巾的图案以及骑手形象,加入到当代的设计中来。为古老的传统添加性感、新鲜的动力,这是当今许多设计新人得宠的原因,Giannini也不例外地受到了各方的青睐。
  2005年3月,Gucci公司正式宣布Giannini成为其女装成衣设计总监,同时兼管所有佩饰品线。6月,她在纽约发布了自己的处女秀,获得不少的掌声,无论是媒体,还是零售商方面,对这位意大利美女都很看好。
  她是一名女骑士,拥有7000张原声橡胶唱片,热爱旅行,从伦敦、巴黎到东京、纽约、洛杉矶,四处寻求灵感。像她所在的品牌一样,她也选择佛罗伦萨作为自己的基地。无论工作,还是私人生活,都围绕着这座城市。清晨,她到Gucci的办公室上班,傍晚,回到佛罗伦萨城中与丈夫共有的一所15世纪的别墅中,就像你和我一样平静地生活着。


英文名:Karl Lagerfeld


  职务:设计师


  现担任设计师品牌:CHANEL,FENDI以及设计师同名品牌


  性别:男


  出生年月:1933年9月10日


  说起Karl Lagerfeld,脑海里的第一反映永远是 Chanel的艺术总监招牌式的表情,佩戴着墨镜,手拿抓扇、脑后拖着辫子,就是这永恒的墨镜白发长辫的人却占领时尚圈制高点。人们称他为“时装界的凯撒大帝”或是“老佛爷”。他永远象“吃饱人参”一样精力旺盛,精通德、英、法、意文,妙语连珠,他情迷传统,又憧憬未来,被传媒封为“当代文艺复兴的代表”。


  Lagerfeld 每年为Chanel 制作8 个系列的服装,包括成衣和高级时装,为Fendi 制作5 个系列,同时还为他自己的品牌做设计。他这种超强的能力令他在时尚界独步天下。除此之外,他也是著名的摄影师。他不仅为Chanel 拍摄宣传照和产品目录,还举办自己的摄影展。作为一名通晓英语、法语、德语和意大利语的读者,他连出版业也不肯错过。他在巴黎Rue Lille 上开设了一家叫做7L 的书店,所出版的图书主题横跨他感兴趣的各种领域,包括时装、摄影、文学、广告、音乐、报业、神话、插画、幽默作品和建筑。然而其中最为畅销的还是Lagerfeld 本人在2002 年出版的《Karl Lagerfeld 减肥指南》(The Karl Lagerfeld Diet)。


  1933年9月生于德国汉堡,14岁时全家移居巴黎,并在此完成了学业。


  1954年获得羊毛局的时尚设计大奖的外套组冠军,而另一位设计师伊夫圣洛朗则获得晚装组冠军。


  1955年被时尚设计大奖的评委Pierre Balmain选中为助理,在其品牌下学习。


  1958年出任时装屋Jean Patou的设计师。五年后正式离职,成为自由设计师。


  1964年成为Chole品牌设计师,将品牌定位于古典式浪漫唯美风格。1972年10月,卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 设计的 Chloe 1973 春夏时装系列大获成功,并成为当时的报纸头条新闻。1992年重新担任该品牌设计师。


  1965年为FENDI品牌担任设计至今,同时FENDI著名的双F标志也是出自卡尔之手。卡尔富有戏剧性的设计理念使芬迪 (FENDI) 品牌服装获得全球时装界的瞩目及好评,将FENDI推到了高级时装的一线地位。


  1983年成为CHANEL品牌设计师,在外界普遍不看好的情况,成功使品牌复活,另CHANEL成为世界上最赚钱的时装品牌之一。卡尔完美提炼Coco Chanel的优雅精髓,改良比例,留住忠心客之余,适可而止地注入运动、摇滚元素,吸引一众年轻人,并将高级定制精湛工艺发扬光大,成功将战后的Chanel引领上一条摩登典雅的康庄大道。同时还将纽扣坊Desrues、羽饰坊Lemarié、刺绣坊Lesage、鞋履坊Massaro、制帽坊Michel、金银饰坊Goossens 及花饰坊Guillet一一收入囊中。


  1984年推出个人同名品牌 Karl Lagerfeld,在属于自己的品牌中,卡尔的设计个性得以淋漓尽致的体现:合身、窄身、窄袖的向外顺裁线条,古典风范与街头情趣结合起来,形成了诸多创新。


  1987年出于品牌宣传的目的,开始摄影生涯,之后CHANEL,FENDI 和同名品牌广告多数由其拍摄。和时尚杂志也有多次的摄影合作。


  2004年11月,卡尔与瑞典著名快速时尚品牌H&M合作,推出的“Karl Lagerfeld × H&M”限量版时装,2天之后即告售空。


  2006年12月8日,卡尔宣布推出同名品牌的副线品牌“K Karl Lagerfeld”,K Karl Lagerfeld 定位年轻休闲时尚,有男装也有女装,推出大量的Tee和牛仔。


  2007年10月FENDI在中国长城举办发布会。成为首个登上长城举行发布会的设计师。


  2008年6月10日~9月7日,凡尔赛宫推出卡尔•拉格斐(Karl Lagerfeld)“阳光下光影中的凡尔赛宫”摄影展,以全然独创的角度,透过光影效果的捕捉诠释凡尔赛宫独特精采的文化与历史遗产


  2008年 在法国道路安全部长的邀请下,他将黄色荧光衣穿在黑色西服外,戴着他最喜爱的露指黑色手套,还有标志性的黑色太阳镜,此次运动的标语就是:“它是黄色,它很丑陋,它和什么都不搭调,但是它可以保护你的生命。”他还登上了法文字典《Le Petit Larousse》(《拉鲁斯小百科词典》)2009版的封面。


  德国泰迪熊推出了外形酷似Karl Lagerfeld的限量版Teddy熊。带着纯黑墨镜,深黑色西服套装搭配白色条纹衬衫,黑色细条领带以及带有“KL”亮钻logo的腰带。


  为了纪念Coco Chanel女士诞辰一百二十五年而出的限量钱币系列,钱币一面是Chanel女士的头像,一面印着数字5,表其面值为5欧元(或者6.3美元)。


  还参与了设计人工岛屿豪宅“Isla Moda”


  纪录片《时尚大帝》同年问世,将他生活、工作、设计服装珠宝等所有的细节都展露无遗,片中Karl Lagerfeld本人还讨论到对爱情看法,对童年的回忆等,完全的本色出演,让大家全方位的认识了真实的Karl Lagerfeld

为您推荐