风光摄影,有哪些技巧可以提升作品水平?

标准镜头,广角镜头,长焦镜头,是最为常见的三种镜头,但很多初学摄影的人对于这三种镜头该怎么使用不是很了解。今天就给大家介绍一下这三种镜头的区别和使用方法。

下面这三张照片都是拍的同一只猫,只是因为拍摄的镜头和焦段不同,所以拍出来的效果和感觉是完全不一样的。

使用29mm广角镜头的拍摄效果:

使用50mm标准镜头的拍摄效果:

使用105mm长焦镜头的拍摄效果:

相信大家看完上面的照片对不同的镜头拍摄,所产生的效果有个大概的了解了,接下来就详细的给大家讲一下这三种镜头的区别和使用方法。

一、使用广角镜头拍摄风景的方法

广角镜头有很多特点,在这里主介绍主要的三种:一是视角宽广,在同一个地点取景,广角镜头的取景范围要比标准镜头多得多。二是可以将远景和近景分开,强调画面的远近感。三是景深较深,广角镜头可以让远景和近景都在合焦范围内。大家在使用广角镜头拍摄时,可以利用这些特性,拍出自己想要的效果。

如果想要将画面拍的更加广阔,那么远距离拍摄是最好的;但是这样做了,就不能去强调画面的远近感了。而近距离拍摄,靠近被摄物体一两步是最好的,虽然靠近后就无法拍出广阔的场景,但是会产生其它的效果。

当你越靠近被拍摄的物体,前面的被拍摄物体就会越大;而远处的背景就会显得更远,这就是所谓的远近感,也只有广角镜头能拍出这样的效果。

比如下面的映山红照片,PHOTO 1是靠近映山红拍摄的照片,镜头前的映山红和背景中的树形成了元景感。而PHOTO2和PHOTO1的拍摄几乎是差不多的,只是在画面的左侧纳入了映山红较小的茎。因为画面中出现了大小对比,直接突出了广角镜头拍摄的特点。

可能很多人会说“没什么区别嘛”,那是你没有仔细观察。虽然区别只有一点点,但是通过广角镜头的拍摄,更进一步的对花朵进行表现。

如果上面的映山红案列你没有理解,那么下面这个樱花的案列能帮助你理解。PHOTO 3是使用广角镜头拍摄,并且使用了“超广角”焦距,但是却没有体现出相应的感觉。这是为什么呢?

主要是画面中没有可以对比或者遥相呼应的对象,为了增强画面的远近感和对比,重新构图进行拍摄。PHOTO 4是重新构图后拍出来的照片,与PHOTO 3不同的是PHOTO 4中加入了山峰。远处的山峰和镜头前的樱花形成了对比,画面的远近感马上就出来了。

二、使用标准镜头拍摄风景的方法

标准镜头指的是35mm相机中,覆盖35mm~70mm范围焦距的镜头,套机中的镜头一般都配有标准镜头。假使我们站在同一个点利用不同的镜头来看同一处景物,那么标准镜头就是最接近人的正常视觉的一组镜头。

广角镜头的透视效果和长焦镜头的压缩效果这些带有强烈个性的效果,标准镜头基本是没有的,但是标准镜头能拍出最自然的感觉。

一般来说,标准镜头是指与人的单眼视角相同的镜头,也就是说用这样的镜头能够拍摄到的场景范围和我们睁开一只眼睛平视能看到的场景差不多。正是由于标准镜头拥有和人眼相近的视觉,可以轻易拍摄出身临其境的画面。

通常,拍摄者应在和视线保持水平的角度上拍摄,使画面具有自然的平衡感,这是取景的技巧之一。

三、使用长焦镜头拍摄风景的方法

长焦镜头,通常是指在35mm相机中焦距为70mm~200mm的镜头,长焦镜头有种类似于望远镜的功能,可以协助我们拍摄到远方的物体。

长焦镜头有两种效果,一是裁剪效果,二是压缩效果。裁剪效果并不是说像修图软件那样裁剪,而是说长焦镜头的视角相对较窄,可以集中拍摄主体或人像,所以可以避过不必要的因素,让相片主体更集中。

除了把视角收窄外,也可拉近近景和远景的空间距离,造成一种强大压缩感,让照片的感觉变得不同。这是拍摄风景特有的要求,比如下面这两张照片,第一张让樱花和远处的雪山显得更近,从而相互关联起来。

另外,在拍摄花海或者数量很多的景物时,如果使用广角镜头或者标准镜头拍摄,花朵或者景物看上去会很乱。但是用长焦镜头拍摄就不会发生这种情况了,在拍摄时远离被拍摄物体,然后用长焦镜头拍摄,这样就能增强画面的密集感,让画面不再杂乱。

其实,无论是拍摄风光还是其它题材光线的运用都非常重要,在风光摄影中只有运用好光线,画面才会产生明暗层次、线条和色调。

前面给大家讲过一些关于风光摄影的知识,但没有单独讲过风光摄影中的用光技巧;今天就给大家讲讲风光摄影中的用光技巧,希望对大家有帮助。

一、顺光对景物的效果

在顺光环境下拍摄风光照,拍出来的照片非常明亮、清朗。但是顺光环境下拍出来的照片过于平正,层次感差,这就容易导致主体和背景的色调融合在一起,从而缺乏立体感。不过对于初学摄影的人来说,顺光拍摄更加简单也更容易上手。

光圈 F7.1 曝光时间 1/180s 焦距 40mm

二、侧光对景物的效果

在风光摄影中侧光是用的比较多的一种形式,特别是45°角的前侧光;这个角度的前侧光能有景物有一定的明暗反差,同时还能增强画面的层次感和立体感。另外,45°角的前侧光对画面的色彩还原非常好,这也是为什么这么多人喜欢用前侧光拍摄风光的原因之一。

在拍摄风光时90°角的光线用的不是很多,90°角的侧光会将画面分成明暗鲜明的两部份,画面的明暗反差和立体感很强。如果你拍摄的景物地表很不平整,那么建议你用90°角光线拍摄,这样它的表现效果会更好。

光圈 F11 曝光时间 1/60s 焦距 70mm

三、逆光对景物的效果

逆光拍摄就是指光线是从镜头的对面照射过来的,画面中被光线照射的部分都会产生光量的轮廓,使得主体和背景明显的分开。

如果你拍摄的画面前后景物较多,那么用逆光拍摄是最适合的;逆光会在每一景物的背后都勾勒出明显的轮廓,让前后景物都分开从而产生良好的透视效果和空间感。

在逆光环境下拍摄时,经常会因为光线照射或者景物轮廓明亮造成曝光不足。所以大家在拍摄时尽量选择画面的阴暗部分来选择曝光时间,这样才能获得正确的曝光和拍出层次感丰富的风光照。如果你想拍摄剪影,那么对着亮部选择曝光时间就行了。

光圈 F6.3 曝光时间 1/160s 焦距 80mm 感光度 100

四、高光对景物的效果

这里先给大家讲一下什么是高光,高光就是中午太阳光线最强的时候;这个时间太阳的光线几乎是垂直照射在地面上的,这个时候的光线会给画面造成很深的阴影。

另外,高光光线很强能有效的展现从上到下的阴影层次感,但是对物体质感的展现并不好,所以在高光时候并不适合拍摄风光类题材。

光圈 F8 曝光时间 1/1250s 焦距 44mm

五、散射光对景物的效果

这里说的散光是在阴天太阳光线被云雾遮挡所散发出来的光线,在散光环境下拍摄;画面不会有明暗的线条界线,也不会有产生阴影,表现出来的效果很平淡。

所以大家散光环境下拍摄时尽量缩小拍摄的景物范围,尽量拍摄景物的局部或者采取中景拍摄。有时还需要使用大光圈或者增加曝光补偿来拍摄,这样做是因为阴天光线不足,容易出现曝光不足的情况。

光圈 F5.6 曝光时间 1/125s 焦距 40mm

上面给大家讲了光线方面的知识,都是一些纯理论的知识具体的运用,还需要大家在实际的拍摄中去实践。接下来给大家讲讲在实际拍摄中需要掌握的一些技巧,这对接触摄影不久的人来说非常重要。

一、使用醒目的前景

①利用前景表现物体的高大

在户外拍摄风光时常常会遇到一些高度很明显的物体,比如:石碑、灯塔、信号站、高耸入云的山石等等。如果你想要展现这类物体的高大,单拍它是不行的,你需要找一些参照物来做对比。

比如下面这张照片就找了一些树枝来做前景,树枝本身具有一定的高度,是一个不错的参照物。然后你再使用竖构图和仰拍的方式来展现物体的高大,这样拍出来的照片既能将物体的高大展现出来,还能让照片看起来不那么单调。

光圈 F8 曝光时间 1/200s 焦距 21mm 感光度100

②利用前景表现空间纵深感

当我们在拍摄大场景时,前景是经常用到的。前景在大场景中能让整个场景看起来不那么空洞,对于展现辽阔的草原、浩瀚的大海是非常有作用的。

大场景风光照虽然很有魅力,但是想要将场景的辽阔、浩瀚展现出来并不是那么容易的。因为你的场景越大,画面中的元素也就越多;这对很多新手来说,对整体感的表达不好把握。

所以大家在拍摄大场景时可以考虑使用一些物体来作为前景,比如:砂石、低矮植物等等。好的前景可以让观众看到画面中的详尽细节,为中景和远处平面展现的广阔景物注入更多的含义。另外,前景能和远景形成对比,从而有效增加画面的深度,使画面产生立体感。

光圈 F11 曝光时间 1/250s 焦距 50mm 感光度100

二、利用倒影来增添感染力

①时间和地点的选择

倒影在风光摄影中是很常见的,倒影能增强画面的感染力和视觉冲击力。景物的倒影能让部分图案得到延伸,从而扩大景物的表现力和表现范围。除此之外,倒影还能有效增加画面的宁静感。

拍摄倒影最好的时机是日出或者日落时分,这时的倒影就像出现在镜子一样的水面上。在拍摄倒影之前,你先查一下天气以及寻找不同的拍摄角度,这样做才能事半功倍。

光圈 F8 曝光时间 1/250s 焦距 40mm 感光度100

②阴影的利用

在摄影中“光”和“影”是同时存在的,但是在风光摄影中阴影的作用很容易被人忽视,甚至有些摄影师在拍风光时会刻意去回避阴影。其实,阴影在摄影中是必不可少的一部分,只要你把握好画面的阴暗对比,那就能创造出很好的光影效果。

一般情况下只有侧光、逆光、直射光存在阴影,像散射光线很难形成阴影。如果你是在清晨或者傍晚时分拍摄,那么会得到很长的阴影效果;当光线越强时,阴影就会越暗。在这种时候如果你选择一个高一点的地方拍摄,那么拍出来的效果会非常好。

光圈 F8 曝光时间 1/200s 焦距 150mm

三、弱光下的对焦技巧

有时在弱光环境下拍摄或者在光线反差比较大的环境下拍摄,相机的对焦系统是很难正常工作的。这里给大家介绍几个弱光环境下的对焦技巧:

①寻找发光物体来自动对焦:只要有光就可以成功对焦,有时光源并非我们要拍摄的对象。但是你可以通过移动相机的对焦点来对焦在发光的物体上。

②利用外来光源来协助自动对焦:有时需要对焦的对象是画面的前景或者其它的暗部,而现场又没有足够的光线对焦;那么你可以借助外来光源进行对焦,比如:手电筒。在自动对焦模式下半按快门成功对焦,然后把相机设定为手动对焦。

③手动对焦:这对新手来说可能有点困难,但是手动对焦的确是最简单、最有效的。对于拥有电子取景器的相机会比较方便,有些甚至可以放大画面来对焦,增加对焦成功的机会。

焦距:16mm 光圈:F16 快门速度:2s 感光度:ISO200

很多新手在拍照时都会有这种感觉:自己拍出来的照片曝光和构图都没有问题,但是为什么看起来自己拍的照片就是比别人差呢?拍照除了曝光和构图之外,使用一些小技巧也特别重要。今天就给大家讲讲风光摄影中常用的几个小技巧,帮助大家提升自己的风光摄影水平。

一、相机调整饱和度、对比度、色相、白平衡和锐利度

现在很多相机系统里都有一些颜色设定或者照片风格设定,当你在拍摄风光类题材时你可以把饱和度、对比度、白平衡、锐度这些参数提升,然后再去拍摄。这个时候你会发现拍出来的照片颜色变得更加鲜艳和吸引人了,不过这一点只适合拍摄风光类题材,对于拍摄人像不适合。

比如下面这张照片,前面这张是没有调整过拍摄的,后面那张是调整过拍摄的,拍出来的效果截然相反。可能有人会说前面那张更好看,这个就看个人喜好了,这里只是介绍方法。

现在很多相机都是有这些设置的,像佳能、尼康、索尼这些主流相机也是有类似的功能来调整饱和度、对比度等等参数的。

二、为相片加上暗角

看到标题可能有人会说:不是说不要有暗角吗?为什么这里要为照片加上暗角?其实,不要有暗角是正确的,但是拍摄某些照片时有暗角会更好,摄影不是死的大家一定要灵活运用。

有暗角就是仿Lomo的效果,如果在适当调整一下饱和度、对比度拍出来的效果会更好。不过这个风格只有一些相机有,大部分都要靠后期软件来调增。不过用后期软件来制作这种风格很简单,很多手机修图软件就可以做到。

三、裁切相片

现在很多人照片的比列都是3:2或者4:3,这个是很常规的比列。有时大家也可以把照片裁剪成16:9的长方形或者1:1的正方形。裁剪的最终目的是让照片画面比列更加协调,同时突出主体,集中观众的视线。

裁剪前:

裁剪后:

四、为相片加上一个前景

如果是长期看我文章的同学,应该对前景这个词不陌生。在风光摄影中,层次感与纵深感很重要,能将二维的平面画面具有三维的立体感。而合理利用前景,正是最有效的创作层次感的方法。

前景的选取和布局都需要考虑,不同大小、颜色、形状的前景景物,不同的空间布局,都能创造出完全不一样的画面效果。为相片加上一个前景,可以令构图更饱满和谐,也可以衬托出主体的特色,实在非常有用!

五、善用浅景深

浅景深就是用大光圈虚化背景,这是一种非常简单的拍摄手法,而且对相机的要求也不高。在拍摄风光时有效的虚化背景能起到突出主体、去除杂乱背景的作用。但是拍摄风光类题材不要过分使用浅景深,如果背景被虚化得很严重,整个画面就无法完整的展现出来。

特别是出去旅游,你都把背景模糊了,谁知道你去了那!

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